, não é preciso dizer neste momento, mas a pandemia atingiu todos com força. Alguns, reconhecidamente, mais difíceis que outros-mas, no entanto, de restaurantes a cinemas e pequenos criadores e artistas, bloqueios aparentemente ilimitados e uma sensação de prioridades em mudança tornou sua presença conhecida por praticamente todo mundo de uma maneira ou de outra.
E, para esse fim, a indústria da moda de luxo – apesar de sua aparente posição de privilégio – não era imune às conseqüências de um mundo em crise. De fato, em novembro de 2020, o mercado pessoal de artigos de luxo foi revelado ter contraído pela primeira vez em mais de uma década – uma queda de 23%.
E, no entanto, avançando oito meses depois, e encontramos uma história muito diferente. Anunciado pelo retorno mais ou menos da semana de moda de Milão e depois pelo anúncio de Chanel de uma renda de meio ano que subiu por dois dígitos-o suficiente para colocar a marca no caminho certo para margem de lucro de doze meses igual à sua pré-pandemia Números – parece que estamos olhando menos para um setor em apuros e muito mais em um setor identificado para sair balançando.
Imagem através da Gucci
Se isso parece prematuro – bem, talvez. Mas Chanel não é um outlier aqui: LVMH – a empresa controladora de nomes familiares como Fendi, Louis Vuitton, Dior, Givenchy e numerosos demais para listar – viu um declínio na renda de 16% em 2020. Mas, em Maio de 2021, Bernard Arnault-o presidente e CEO do grupo-ultrapassou Jeff Bezos, da Amazon, e Elon Musk, da Tesla, na lista da Forbes, para se tornar oficialmente a pessoa mais rica do mundo, graças ao que o escritor David Dawkins chama de “uma performance de defesa pandêmica por seu grupo de luxo . ”
E, enquanto pessoas ricas ficando mais ricas não são exatamente novidades, o fato de que a riqueza de Arnault saltou de cerca de US $ 76 bilhões em março de 2020 para pouco mais de US $ 186 bilhões cerca de um ano depois, nesse clima sem precedentes, é realmente impressionante.
Em outros lugares, a Capri Holdings – os pais de Versace e Jimmy Choo, entre outros – parece estar se sentindo igualmente otimista, projetando um lucro anual geral que excede as expectativas de Wall Street.
Basicamente, as coisas parecem boas para luxo.
“O investimento no comércio eletrônico é, essencialmente, a aceitação da idéia de que o luxo não é apenas para os ultra-altíacos”.
Ainda assim, você tem que se perguntar: vai durar? Um pouco de algum tipo de retorno a qualquer grau de normalidade era sempre esperado. Quando as pessoas começaram a sair novamente em público e, mesmo muito mais impensáveis há um ano, para viajar internacionalmente, roupas, sapatos e acessórios sempre seriam uma prioridade para os tipos de pessoas prontamente capazes de fazer essas coisas sem hesitar.
Mas, para a Capri, grande parte desse aumento foi um aumento de 80% nas vendas de comércio eletrônico durante o quarto trimestre de 2020, graças ao investimento pesado em infraestrutura de varejo on -line em vez de espaço convencional de varejo. Para o LVMH, o pivô necessário para on-line durante a pandemia ajudou a desafiar as expectativas: negócios da Vogue: “Eu estava prevendo a parcela de on-line para diminuir em todo o grupo, principalmente nos artigos de moda e couro, quando as coisas normalizam. Não está acontecendo nada franco. ”
Em certo sentido, esses são todos os melhores ruídos. Na década de 2020, as vendas on -line realmente devem formar um componente sólido da receita de qualquer marca. Muito mais do que isso, as lojas digitais – como semanas de moda digital – são uma maneira muito mais moderna e muito mais democrática de fazer negócios; Eles permitem que um novo grupo de consumidores entre na dobra. Os consumidores que podem ter a renda disponível para comprar bens de grife, mas que-realisticamente-só têm esse dinheiro para gastar às custas do tipo de tempo totalmente livre que as compras pessoais exigem. O investimento no comércio eletrônico é, essencialmente, a aceitação da idéia de que o luxo não é apenas para os ultra-altos.
E aí está o problema. Essas atitudes progressivas – com as quais a moda pode ser encontrada, flertando sem objetivo – são o produto da necessidade, não o desejo: uma mudança feita porque era necessária na compra para manter os números. Não porque representa alguma mudança na maneira de pensar profundamente e profundamente exclusiva do setor.
Image through Chanel
Como apresentações de moda digital, o foco no comércio eletrônico direto ao consumidor poderia facilmente fazer parte de uma faixa de mudanças positivas na moda. also like digital fashion presentations, though, it seems inevitable that these initiatives will be sidelined in favour of the old ways as soon as humanly possible. As Guiony says himself, in the eyes of the luxury industry, “nothing replaces the store visit.”
And, sure enough, as long as this kind of thinking persists at the highest levels then it will remain true. A kind of self-fulfilling prophecy. Luxury, after all, isn’t a volume company – or, at least, in purchase to flourish it can’t be perceived as one: value comes from scarcity. From inaccessibility. From desira. Ser capaz de satisfazer todas as suas necessidades de moda de luxo com o clique do botão simplesmente não é reproduzido nessa narrativa.
Portanto, embora pareça provável que – desde que o mundo continue a se abrir mais uma vez – todos os números se realinharão e se estabilizarem. Os lucros, como eram antes da pandemia, continuarão a crescer – embora a uma taxa muito mais estável do que nos últimos meses – e os acionistas ficarão felizes.
Mas, com esse retorno à normalidade, provavelmente também perderemos algo: uma chance de fazer as coisas melhor.
Imagem através de Louis Vuitton
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